Le blog de Piter

Ruines d'un château très ancien (VIIe siècle au moins), belle vue sur la plaine, la mer, la vallée de la Massane.

Courte randonnée mais escarpée, rocheuse. Le château est propriété privée mais on peut monter jusqu'aux ruines.

Une heure et demie de montée si on pousse jusqu'aux vestiges du premier four solaire, construit en 1900 par un savant portugais. Il ne reste que la dalle, le rail en béton qui permettait de le faire tourner. Dénivelée 450m

Accès : entre Sorède et Argelès, prendre une vallée direction Lavall. Stationnement dans un virage, à droite (panneau et poubelles !) cinq ou six places, quelques autres un ou deux virages plus loin.

Nombreux panneaux et balisage jaune, cairns. On monte à droite en quelques minutes jusqu'au hameau de la Pave, passage entre deux villas, église romane du Xe siècle à gauche, on monte tout droit (panneaux), on croise une piste, montée ombragée en forêt . On contourne le massif par le sud, puis sentier en balcon avec vue magnifique. On passe une brèche rocheuse amusante, vue sud-ouest sur Notre-Dame-du-Chateau, lieu de pélerinage .

Arrivés à un replat, on a le choix entre aller à l'est et monter jusqu'aux ruines par un balcon un peu aérien, qui longe parfois la falaise, ou continuer le sentier qui descend légèrement SO jusqu'à ND du château, puis remonter à gauche jusqu'au col et au vestige du four solaire (panneaux explicatifs) (Photo : flèches du haut, château, puis le col à droite) Point de vue remarquable sur la vallée depuis le col :

(PS : suite à problème technique avec l'appareil, la plupart des photos étaient ratées)

(Autres accès possibles par la piste qui mène à Notre-Dame -du Château, également empruntée par ceux qui viennent pour faire de l'escalade. Trois sites différents étaient utilisés ce jour-là. Se renseigner pour les conditions d'accès de la piste)

Collioure, le fort Saint-Elme. Qui se visite dès le printemps (payant, quelques salles musée, avec armures, armes, documents)

http://www.fortsaintelme.com/

(Accès automobile possible par Port-Vendres.)

Petite balade sympa avec une vue magnifique, sur un sentier qui va de la baie de Collioure au fort en passant par un moulin bien conservé.

Dénivelé 150, une demi-heure de montée, balisée en jaune.

(prolongeable : 300 m et quelques de dénivelé au total,  cf. à la fin)

Accès : voie rapide, sortie Collioure, ou Argelès puis route le la côte.

Se garer au parrking de la colline, central, gratuit l'hiver.

On voit déjà le fort (au centre) et le moulin (à gauche) :

Descendre jusqu'à la baie, suivre la berge puis la route jusqu'au virage, suivre le panneau musée d'art moderne :

Prendre à gauche (fléchage jaune), on serpente au milieu des oliviers jusqu'au moulin :

Vue générale du circuit :

Le fort Saint-Elme (152m) qui se visite printemps-été à l'exception de la tour :

Du col routier, on voit aussi celui de Port-Vendres, qui fut autrefois stratégique (cité dans un des romans maritimes de Forrester) car contrôlant l'abri naturel que forme la baie de Port-vendres.

Suggestion pour le retour, histoire de changer, à la fin de la descente, juste avant le moulin (qui est ici à gauche en-dehors du cadre), rester à droite sur la partie cimentée :

Traverser la route côtière et chercher cet étroit passage devant un restaurant, des escaliers descendent au bord de l'eau :

Ce qui permet de revenir au fil de l'eau par les quais :

2. Variante plus longue, 300 à 350 m de dénivelé, 1h 30 environ de montée pour aller juqu'au sommet d'un petit massif situé entre celui de la tour de Madeloc et la côte.

(Presque pas d'ombre, soleil ! Et parfois vent fort !)

Un peu avant le fort St-Elme, à une bifurcation suivre le sentier à droite, en léger contrebas de la crête, en direction du fortin qui est au sud, le fort Dugommier. (On peut ausis suivre la route goudronnée sur la crête.)

Un des rares coins ombragés :

Avant le fort Dugommier, passer à gauche sur la route, pour le contourner.  Ca redescend un peu. Arrivés à un virage où débute une piste (sur la photo en bas à gauche), il faudra choisir entre deux itinéraires pour aller au sommet, la piste ou le sentier direct par la crête :

Au centre,  c'est le poteau indicateur, qui n'est utile que si on a le plan des différentes randonnées (probablement dépliant à l'office du tourisme ?). Pour prendre la crête, ce n'est pas évident à trouver, il faut aller encore une trentaine de mètres plus loin sur la route, puis à gauche à un petit parking carré :

Traverser en diagonale ce parking, il y a une flèche jaune au sol juste avant le départ du sentier :

Si on choisit la piste, c'est beaucoup plus long, car elle passe d'abord sur le versant sud du massif, avant de faire une boucle et revenir sur ce versant jusqu'à rejoindre le sentier à droite sur la photo :

La boucle qui nous ramène au versant nord :

Du sommet, on a une large vue au sud sur le massif de la Madeloc :

Depuis ce sommet, le sentier de crête se poursuit et resdescend jusqu'au carrefour (col Del Molio) Il est donc possible de ne faire que l'aller de ce circuit, et de se faire récupérer en voiture.

Pic de l'Enfer, ou Infern, 2869m,

boucle en 2 jours à partir du village Prats Balaguer.

Environ 1900 m de montée au total (727 + 1200) avec également une distance horizontale assez grande.

Compter 9 à 10 heures pour le deuxième jour (courtes pauses incluses.)

Superbe circuit de crête, un des plus beaux de la région, donc décrit dans la plupart des guides sous une des variantes possibles. Une partie de cette crête est commune avec la HRP (Haute randonné pyrénéenne.)

(Voir à la fin pour les variantes et les références.)

On y croise trente Espagnols pour un Français, en raison d'une plus grande proximité des véhicules côté Catalogne (Nuria et Ull de Ter), alors que côté français ce secteur est plus éloigné, plus difficile d'accès, à faire au mieux en deux, voire trois jours, ou en rayonnant à partir d'un bivouac, au refuge ou plus haut près des lacs.

Niveau : randonneurs expérimentés en montagne (souvent hors sentier, éboulis, blocs, couloir, quelques passages où il faut mettre les mains).

Accès : RN 116, Fontpédrouse, prendre direction Prats Balaguer jusqu'au village. A l'entrée du village, rue de l'église à gauche, passer devant l'église isolée : piste avec panneau précisant « en mauvais état » (automne 2012). Au deuxième virage, Laisser à gauche une piste interdite et suivre à droite les 5 km de la piste qui passe devant les ruines d'un château, franchit un passage canadien (anti-vaches) et passe rive gauche à 1420m, puis revient rive droite à 1600. terminus à la retenue d'eau, mais la zone à gauche est interdite. Se garder à droite, une dizaine de places le long du sentier.

5 km de piste, difficile comment ? Ce jour-là, il y avait des 4x4, deux Partner dont le mien, mais aussi une 206 et un combi Volkswagen, et une moto trail. Faisable donc, mais c'est vrai qu'elle est mauvaise, à chacun de voir.

Téléphone :

On peut téléphoner de la retenue d'eau en fin de piste, probablement parce qu'on est en vue directe de Pyrénée 2000. Egalement du col Mitja. Pas de téléphone au refuge de Carança, mais les SMS passent d'un peu plus haut (du moins par beau temps). Pas de téléphone du pic de l'Enfer mais les SMS passent là aussi (SFR), pas essayé par mauvais temps !

Vue Google earth orientée Nord-sud :

Premier jour : de la retenue d'eau (1640) au refuge de Carança (1830) en passant par le Col Mitja (2367).

On peut prendre la piste, tourner à gauche au premier virage (donc ne pas franchir la barrière de la piste qui remonte au sud la vallée de la Riberola vers le refuge de l'Orri):

On peut aussi attaquer la pente direct à l'est de la retenue d'eau, on voit très bien la future piste à flanc de montagne qui s'oriente d'abord nord , puis ramène dans l'axe du col Mitja après une épingle à cheveux. Au fond, la vallée du retour le lendemain :

Nota : Je me suis rendu compte une autre fois que c'est plus direct de prendre le GR 10 plutôt que de suivre les lacets de la piste comme je l'ai fait et indiqué ! C'est néanmoins idéal pour avoir une vue dans l'axe d ela vallée. Dès la retenue d'eau, Il fallait continuer quelques minutes de plus au sud-est jusqu'à la cabane d'Aixeques, comme indiqué sur la carte...

Le col Mitja :

Abandonner la piste dans un virage (repérer le cairn sur la piste à notre gauche), et suivre le GR10 qui monte directement, en la croisant plusieurs fois.

Collet avec abri de berger, après quoi on a vue directe sur le Col :

Sortie d'eau par tuyau enterré, donc probablement potable (?):

Le sentier coupera une ou deux fois la piste à nouveau:

L'étonnant col Mitja, avec sa forme en berceau ou hamac, si reconnaissable de loin depuis la Cerdagne :

A la descente, le sentier coupe souvent la piste, mais bof, on peut aussi bien suivre la piste.

Refuge de Carança, gardé (jusqu'à mi-septembre), 30 places à l'étage en un seul dortoir (superposés 3 par 3). Pas de téléphone, ce qui rend les réservations compliquées, par répondeur et SMS je crois, voir le site. En cas de saturation, ils ont quelques tentes de dépannage à louer. Vaste zone de bivouac autour du refuge et de la rivière, toilettes sèches remarquables que le refuge laisse à disposition des campeurs, dans l'intérêt de ce site très fréquenté, qui cumule GR 10, sortie des gorges et pêcheurs.

Pas de téléphone, mais en remontant dix minutes la piste du col Mitja, les SMS passent (pas vérifié par mauvais temps...)

ici, l'âne Fricotin qui semble désirer quelque chose, lui qui trime pour amener la bouffe au refuge (ainsi que l'hélicoptère, seuls moyens de transport jusqu'à cette vallée.) :

Deuxième jour : On attaque le dur !

Jusqu'à la crête, le sentier est clair, cairné, et c'est finalement simple même au jugé, mais par brouillard, on doit facilement hésiter avec cette succession de laquets et de replats, et rater les cairns.

Remonter la vallée de la Carança, d'abord en s'éloignant de la rivière, puis en s'en rapprochant lorsque la vallée se resserre et qu'il y pas mal de rochers en face de soi (vers 1900 m).

Passer au-dessus d'une petite cascade (2090 m)

replat marécageux de Planell de la Basse, avec cabane de la Basse

L'Etang bleu , rive droite également:

Voilà "le vrai lac" tant attendu, L'Etang, l'Estany ou le lac de Carança : (2264 m)/ On traverse (le déversoir, pas le lac!) pour passer rive gauche (flèche) :

On traverse encore une fois, un laquet plus ou moins à sec.

Goulet rocheux, avec un groupe d'Espagnols qui descendent :

On atteint l'Etang noir par son nord-ouest, et c'est là que deux itinéraires se séparent . Pour rejoindre la crête par le Col de la Vaca (ou col de la Carança, 2725), suivre le cairn à droite de l'étang Noir (la flèche qui monte à gauche de la photo), plein sud jusqu'à l'Etang bleu, qui est le dernier lac (confusion possible : sur les cartes espagnoles il s'appelle je crois Estany bleu, comme celui qui est avant Carança).

Vu du sommet, on voit globalement le parcours entre le lac Noir et le col de la Vaca (flèche en haut de la photo), en passant par l'étang Bleu. Flèche du bas, le couloir :

Pour la voie directe vers l'Enfer (le pic, hein..., pas l'autre), on peut indifféremment contourner le lac Noir par la droite ou la gauche, il faut se diriger vers l'est, vers une espèce de muraille qui semble réservée à l'alpinisme ou à la grimpe... 40 minutes depuis le lac Noir. A vrai dire, si je n'avais pas lu cet itinéraire (totalement hors sentier), je n'y aurais jamais pensé. Viser la grosse tache verte au milieu de la paroi - et y chercher le meilleur passage  :

Pour y aller, on passe d'abord une cuvette qui peut être à sec, en dérangeant la harde :

On vise un couloir d'éboulis, très raide mais sans difficulté (du moins à la montée), sous réserve :

d'avoir déjà fait un couloir pentu,

de savoir deviner le meilleur chemin (en gros c'est zigzaguer là où il y a le plus d'herbe, ce qui forme une tache verte visible de loin)

de faire gaffe aux chutes de pierres si on passe en groupe.

Il y a plusieurs itinéraires possibles sur ce ou ces couloirs, qui aboutissent plus ou moins tous au col 2737. Une fois sur la crête, on va à gauche vers l'arête sommitale :

Au passage, on a vue sur le Géant (2881, flèche de gauche) et le Fresers (2835, flèche de droite). A mon grand étonnement, il y avait pas mal de silhouettes qui gigotaient sur l'arête entre le Fresers et le Pic des Gours, mais ça longe une sorte de falaise et ça doit être un peu craignos pour de la rando... plutôt de l'escalade :

Voilà, le Pic de l'Enfer, et de nombreux diablotins de passage, vu la météo de ces deux jours, le « grand beau ».

A ce sujet, avec les années, certains deviennent de véritables gourmets, voyageant de château en relai avec le guide des restaus sous le bras, exigeant la qualité ; eh bien, en montagne, c'est pareil : exigeons le beau temps !

Et c'est parti pour la longue et superbe crête frontière, une boucle magnifique qui évite de redescendre le couloir, très déconseillé à la descente), alternance de pics et de cols, où on mettra les mains une ou deux fois maxi. Le sentier de chèvres passe souvent flanc sud, bien moins abrupt que le flanc nord visible ici :

On finit par rejoindre le col de la Vaca d'où la descente est possible pour faire une boucle et rentrer par la vallée de Carança. Voir la photo plus haut.

On continue la crête jusqu'au Col des Neuf-croix (Nou Creus), facile à reconnaître grâce à … neuf croix. Ce serait différent s'il était situé entre le pic des huit croix et le pic des douze croix, par exemple, mais là non !

De ce col, on a vue sur le village catalan de Nuria. Un sentier part au nord depuis les neuf croix et descend dans la Fosse du Géant :

On peut aussi revenir à côté au pic surmonté d'un piolet (pas de photo), continuer plein nord jusqu'à dominer « un formidable à-pic » comme dit mon bouquin, je n'en sais rien je ne suis pas allé voir ! Mais effectivement, on a une large vue dans l'axe de la vallée de Carança :

Reprendre sud-ouest pour descendre progressivement la Fosse du Géant:

On passe un goulet qui débouche sur une autre fosse. On peut éviter de descendre le fond de la petite dépression en restant sur le flanc gauche pour rejoindre le nord de la crête séparant la vallée de Carança de celle de la Riberola (ou Orri, Prats Balaguer), où se trouve le col  ( c'est la flèche verticale):

Toute la descente depuis la crête jusqu'au col :

Ce col, c'est le Pas del Porc (2591 m) qui descend à l'ouest dans l'autre vallée. Il y a un balisage jaune.

Mon bouquin indique « couloir raide mais sans difficulté  en absence de neige et d'humidité », mais je dirais plutôt assez sportif (plus que la cheminée du Canigou, à titre de comparaison) et finissant sur des blocs d'éboulis à franchir... Vue depuis l'ouest :

Après, le chemin est encore long.

Confluent de ruisseaux 2332 m. On passe rive gauche, chercher progressivement un chemin de plus en plus cairné, mais attention de ne pas rater les changements de rive (3 je crois) avec la fatigue, si on les rate, on est mal :

Après le refuge de l'Orri, la large piste rive rejoint la retenue d'eau :

Variantes :

Sur la même boucle, je me demande s'il n'est pas préférable, plutôt que ce Pas del Porc très raide, si ce n'est pas plus confortable de continuer la crête jusqu'au GR 36 (au nord des Nou Fonts) voire après le pic d'Eyne, même si ça rallonge, mais je n'ai pas la réponse.

On peut aussi faire le même circuit dans l'autre sens. La grosse journée sera la première, et le couloir sous l'Enfer devra être descendu, faisable mais délicat.

La piste de Prats Balaguer étant mauvaise, sans 4x4, on peut partir à pied de Prats Balaguer par un sentier qui débute au début de la piste peu après l'église, et monte progressivement, mais ça rallonge d'environ une heure à l'aller et au retour, mais il faut retrancher le temps perdu à faire en voiture cette mauvaise piste.

Compte-tenu aussi que le sentier de retour dans la vallée de l'Orri (Prats balaguer) passe plusieurs fois sur des blocs d'éboulis, pas facile avec la fatigue et qui ne plaisent pas forcément...je conseillerais finalement l'accès par les gorges de Carança, aller et retour. Ou encore bivouaquer assez haut et faire ce long secteur des crêtes par tronçons, probablement la solution la plus confortable.

La boucle décrite ici est certes splendide et par moments peu fréquentée, mais à faire en toute connaissance de cause, et impérativement par beau temps si on ne connaît pas l'itinéraire.

Sources :

Une boucle depuis l'Orri, Noufonts et retour par le Pas del Porc est décrite dans « 100 randonnées dans les Pyrénées-Orientales », de Véron, éd. 1990 et probablement dans les suivantes. De même que le pic de l'Enfer depuis Carança.

La HRP, de Eyne à l'Ull de ter, passe donc au Nou Fonts, au pic des Neuf-Croix, au Pic de la Vache. (mais pas à l'Enfer) (la HRP, éd. du CAF).

Le Pic de l'Enfer par Carança est décrit dans la collection Guide rando, « Pyrénées-Orientales »,

de JP Siréjol

Le pic du Géant (2881m) est appelé Bastiments par les Espagnols.

Son accès est plus facile (en distance) depuis la station de l'Ull de ter, de l'autre côté de la frontière (boucle Ull de ter, Géant, Dona, 5h, 900m de montée).

Nous le décrirons depuis Thuès-entre-valls (850m)

Beau circuit de crêtes, durant lequel on longe presque toute la journée des torrents, à faire en trois jours : 2100m de montée, 2000 de descente au total. Portions hors sentier.

Possible en deux jours mais plus agréable en trois, ce qui permet de prendre son temps et de couper les 2000m de descente...

"Vue" orientée sud, carré central = refuge, flèche du bas à gauche = arrivée par les gorges, flèche verticale = Géant, carré en haut à droite = secteur étang de Caranca

Le circuit, vu du col Mitja un autre jour :

Premier jour : les célèbres et impressionnantes gorges de Carança,

Le plan des gorges mis gratuitement à disposition au café du parking peut être utile : c'est un schéma plutôt qu'un plan, mais il montre bien les différents secteurs des gorges et les temps intermédiaires.

C'est un sentier difficile, passant au bord de pentes fortes, parfois de falaises, avec une dizaine d'échelles et de passerelles métalliques (sans garde-fou mais avec main courante) et deux ponts de singe (mobiles). Donc déconseillé aux gens souffrant de vertige, et aux enfants jeunes ou peu aguerris. Vaste parking payant, café, eau, toilettes.

Jusqu'au refuge du ras de Carança, 1000m de dénivelé environ, prévoir 4 à 5h en raison du terrain particulier.

Voir description sur l'autre article :

Refuge (1931) gardé en saison , gite et couvert. Il n'a pas de liaison téléphonique fixe, et les portables ne passent pas dans cette vallée sauvage et isolée, ce qui complique la gestion des réservations (30 places).

Sur cette photo, prise depuis la piste qui descend du col Mitja, le refuge est dans le carré, la flèche indique le retour par Mitjana le lendemain :

Au mieux, on peut envoyer un SMS en montant dix minutes sur le sentier qui vient du col Mitja (SFR), mais c'était par beau temps : impossible de savoir si ça passe tout le temps.

Toilettes sèches (remarquable invention) à l'extérieur, laissées à la libre disposition des campeurs par les gérants du refuge, pour garder impeccable ce site très fréquenté :

Troupeau de vaches (attention aux taureaux et aux vaches avec leurs petits), et nombreuses marmottes non loin du refuge qui sortent le soir ou le matin :

Source 100m avant le refuge à la montée, sur la droite du sentier (panneau).

Deuxième jour  :

traverser le torrent au sud du refuge, petit pont, par le GR 10 qui va au Col del Pal, montée caillouteuse, puis abandonner le GR10 pour s'engager dans la vallée, sur le Pla de Bassibès (1935). Remonter cette superbe vallée très verte, la Coume de Bassibes, souvent rive droite, par des portions de sentiers, quelques cairns.

La vallée s'élargit. On passe à gauche du pic visible de loin. A 2470 on s'orientera sud-ouest :

On vient de la gauche de la photo,  la Coma bassibes. On laissera à main gauche le sentier horizontal qui vient du pic de la Dona et du col du Géant (flèche de droite). On laissera à droite une cuvette avec le lac de bassibes (voir deux photos plus loin, 2608m),   pour rejoindre à vue la crête frontière, puis grimper la raide montée finale vers le Géant : 

le lac Bassibes qu'on doit laisser à sa droite à la montée (vu du sommet), et la vallée d'où on vient :

Le Géant est une longue crête rocailleuse avec deux éminences marquées d' une croix et d'une borne en béton.

A noter que le téléphone est passé depuis l'extrémité ouest de la crête (SFR, par beau temps).(flèche verticale = Dona):

Retour par la vallée Coma Mitjana, très peu fréquentée

Mais je ne suis pas sûr d'avoir pris le meilleur chemin : poursuivre la crête à l'ouest  par une descente au milieu des rochers, marquée par des cairns, jusqu'au col, mais ensuite on longe ou on traverse les éboulis, ce qui n'est pas recommandé...

Descente marquée par une sente rocheuse pas commode :

Peut-être vaut-il mieux  d'abord descendre au nord depuis le Géant ? A vérifier. Dans les deux cas, il faut rejoindre l'étang de la Coma Mitjana (qu'on voit trois photos plus haut)

Grand merci à ceux qui ont balisé de gros cairns cette vallée, car elle présente un amoncellement dantesque d'énormes blocs qui, à un endroit, barrent entièrement la vallée ! Sans ces gros cairns, il faudrait la journée pour trouver un passage dans ce bazar rocheux . (On peut d'ailleurs partout entretenir au passage les cairns, à condition d'être sûrs d'être sur le bon chemin ! )

Forêt, puis Cabane Matutano :

Peu après, il faut emprunter un sentier rive droite qui va progressivement s'orienter à nord-est et rejoindre notre point de départ sur le GR10. Mais je n'ai pas bien compris à quel moment il faut attraper ce sentier :

Il n'est pas interdit de faire une pause au refuge, avant d'attaquer la descente des gorges si on le fait en deux jours...

Troisième jour :

descente des gorges – qui d'ailleurs ne font pas que descendre... Environ 3 heures.

Après toutes les passerelles, un poteau rive droite indique le carrefour où l'on peut opter pour la corniche de la rive gauche, avec ses passages en bord de falaise (main-courante). Pour l'éviter, rester rive droite.

Sommet à 500m et quelques, chapelle en contrebas.

Petite randonnée, mais vue panoramique sur la plaine du Roussillon et la vallée de la Têt, remarquable par beau temps.

Deux accès : 200m de dénivelé par Camelas, 120 par le sud.

Vu le temps orageux, il manquera les photos du sommet...

Coin très prisé des VTT et des coureurs à cause des nombreuses pistes.

1. Par Castelnou (site remarquable, très visité, restaurants, parking, balades à dos de mulet)

Traverser Castelnou vers le haut (direction Fontcouverte)

A dix minutes en voiture, piste carrossable à droite au nord, réservée aux riverains.

Arrivés à un col (replat), carrefour de pistes, prendre celle de gauche qui gravit le massif par l'ouest.

Dénivelé environ 120m

2. Par Camelas

Dénivelé environ 200m

On voit le massif depuis la route de Thuir.

Petit village, se garer au vaste parking aménagé à l'entrée (sens unique)

Traverser le village à pied, piste en haut à droite, réservée aux riverains et secours, et peu de place pour stationner (une ou deux grand max mais on gêne le demi-tour : on voit l'avant du véhicule... mais nous n'y sommes pas restés !).